Письмо редактору

Златоуст, ч.1 – про важливість наявності хазяїна


dscf9322.jpg
Готуючись до поїздки на Урал, я намагався вибрати і найцікавіші міста для огляду. У Челябінській області в контексті туризму найчастіше згадувався Златоуст – одне із старих міст Уралу, розташований прямо в горах, зі своїм унікальним промислом ножів з булатної сталі. Чи не на офіційному рівні його представляють як “Місто майстрів”, а ще тут є жива трамвайна система, що петляє прямо між уральських гір. Дещо суперечили цій картині в цілому досить похмурі і несхвальні відгуки мандрівників і блогерів. І якщо Астрахань в моїх очах без зусиль спростувала скептицизм критиків, то Златоуст, на жаль, їй повністю відповідає. Є тут, правда, невеликий район, що кардинально вибивається із загального смутку і оазис якогось благополуччя і краси, що є швидше. З нього сьогодні і почнемо, перемістившись згодом в історичний центр.

1. Район, про який я говорив вище, називається Червона Гірка. На карті великого і розкидистого Златоуста він виглядає зовсім крихітним, але саме тут я зробив чи не половину усіх фотографій, знятих в Златоустові; тут зосереджена левова частка пам’яток міста. І неважливо, що пригнічуюча частина з них вже сучасна, – йти з Червоної Гірки в запорошений сірий Златоуст не хочеться зовсім. Червона Гірка тут немов місто в місті.
dscf9205.jpg

2. Неправильно було б вважати Червону Гірку отакою місцевою Рубльовкою, районом для тутешніх багачів. В даному випадку сегрегація не зовсім економічна, а швидше корпоративна. Як гордо повідомляється чи не на кожному розі, усе це добро побудоване за ініціативою і на засоби успішного заводу “Будтехніка”, що виробляє вібропреси, і його керівництво. Нагадує Сатку, чи не так? Як “Сонькину лагуну” при текстильному комбінаті, так і фестивалі стрит-арта і сучасного мистецтва при “Магнезиті”.
dscf9217.jpg

3. Відмінність “Магнезиту” в усьому цьому ряду тільки в тому, що там персоналії керівництва не афішуються. Тут же, як і в “Сонькиной лагуні”, особа керівника, що ініціював створення усього цього району, гордо повідомляється як на плакатах і стендах, так і усно, на екскурсії на вежу. Тут, правда, є одна вагома і шаноблива причина – Валерія Ростова вже немає в живих. У нашій культурі вихваляти особу за життя все ж не прийнято. А в такій ситуації, навпаки, справа правильна.
dscf9221.jpg

4. Вітриною Червоної Гірки є гірський парк ім. Бажова. Я б сказав, що це навіть не зовсім парк – ніяких насаджень і водойм тут немає. Швидше щось середнє між меморіалом і Диснейлендом. На перше схоже облаштуванням і великою кількістю пам’ятників, відрізняється присвяченням не жертовному подвигу і смерті, а творчості однієї конкретної людини.
img_4937.jpg

5. На друге схоже загальною розважальною атмосферою, відрізняється невеликим розміром і відсутністю активного відпочинку. Ще можна сказати, що це місце схоже на центр якого-небудь міста, з ухилом в окрему тематику в оформленні. Тільки побудували його в 90-і на порожньому місці.
dscf9201.jpg
6. Кількість скульптур в парку ім. Бажова божевільна, навіть з деяким перебором, я б сказав. Зрозуміле бажання прикрасити створений шедевр, до безкінечності додавати до нього чергові вишні, пришивати усі нові перламутрові гудзики. Але територія його не занадто велика, тут вже тісно. Пора їм розширюватися.
dscf9241.jpg

->  Південна Корея: підсумки місяця


7. Усі скульптури тут сучасні, у тому числі показані вище пам’ятники Героям соціалістичної праці у вигляді підводного човна, Гагаріну, єдиний у світі пам’ятник Іоанну Златоусту і фігури дітей, що читають, у інтерактивного фонтану “Книга”:
dscf9248.jpg

8. Ну і само собою, скульптури героїв казок Бажова, розсипані навколо дев’ятиметрової кам’яної водоспадної вежі :
dscf9253.jpg

9. Тут і Срібне Копитце, і хазяйка Мідної гори, і Огневушка-поскакушка:
dscf9264.jpg

10. Герої Бажова увічнені не лише в скульптурах. Стіна парку прикрашена литими панно, на одному з яких зображений Данило-майстер:
dscf9259.jpg

11. Але найголовніша пам’ятка тут, мабуть, це вежа-дзвіниця, що височіє над парком :
dscf9305.jpg
12. П’ятдесятиметрова вежа побудована в 2006-му за півроку. Вигляд її швидше західноєвропейський, але тут це не виглядає несмаком – вписалася вона в оточення уральських гір дуже добре. Оскільки сам парк знаходиться на піднесеності, види з оглядового майданчика відкриваються заворожливі. Пускають тільки з екскурсією, квиток коштує близько 300 рублів, але воно того коштує. Розповідь гіда досить жива і цікава, організовано усе здорово. Складно повірити, що ми в Златоустові, а не в Чехії.
dscf9202.jpg

13. З вежі видно не лише непропорційно великий для своєї чисельності населення Златоуст, але і хребет Таганай, що височіє над ним. Говорять, саме із-за гірського оточення в Златоустові дуже специфічний вологий клімат. Вже в парі десятків кілометрів звідси, в тому ж Миассе, може бути сухе і тепле, але над Златоустом литимуть дощі. Як мені пояснював на пальцях місцевий житель, гори якимсь чином не пропускають хмари, через що вони виливаються на місто. В результаті тут дуже багато дощових днів і вогкість.
dscf9322.jpg

14. З усього баченого Златоуст віддалено нагадав Владивосток – таке ж нагромадження радянських спальних коробок на схилах гір. Тільки моря немає і атмосфера куди похмуріша :
dscf9364.jpg

15. З вежі можна подивитися на адміністративний корпус чи то парку, чи то самої “Будтехніки”. На верхньому поверсі видно їдальня з панорамним дахом і верандою. І це не загальнодоступне кафе, а офісна їдальня. Щоб я так жив!
dscf9455.jpg

16. Як офіційно повідомляється, парк, вежа-дзвіниця і прилегле котеджне селище були побудовані за ініціативою керівництва заводу, за допомогою безвідплатної і добровільної праці його робітників. Але говориться, при цьому, що робітники ці у результаті безкоштовно отримали квартири в побудованих ними котеджах. Може, в реаліях центральної Росії в цій схемі відразу запідозриться обман простих трудяг, але на Уралі з його віковим робочим устроєм хочеться вірити, що так воно і є. Принаймні, котеджі з городами я бачу мало не вперше:
dscf9415.jpg
17. Тут же дійсне усе по-іншому. І якщо котеджі побудували для керівництва, а робітників просто кинули, то жити їм тут спокійно не дадуть. Це не московський регіон, де можна сховатися за високою огорожею елітних селищ – тут усе один у одного на видноті, а нових кваліфікованих робітників на відлагоджене працююче підприємство за п’ять хвилин не знайдеш.
dscf9233.jpg

->  США. Національні парки Кингс-каньйон і Секвойя


18. Невеликий безкоштовний оглядовий майданчик є і безпосередньо в парку. Її прикрашає кований “Дуб життя”, наповнений всілякими мешканцями. Виды звідси приблизно ті ж самі, що і з вежі, але огляд гірший, звичайно: dscf9309.jpg
19. На прикладах Сатки і Златоуста можна зробити висновок, що на Уралі украй важлива роль особи, хазяїна. Можливо, так скрізь на значному видаленні від Москви, а можлива ця історична властивість промислово-заводського Уралу. Але ж у результаті саме Ростову, Китову і непублічному керівництву “Магнезиту” ми зобов’язані усіма цими нетривіальними речами. І, мабуть, відсутності таких осіб – розрухою в інших місцях.
dscf9326.jpg
20. На цьому закінчимо з Червоною Гіркою і перемістимося в саме серце Златоуста, в його історичний центр. Як нескладно здогадатися, він на Уралі може бути тільки у стін старого заводу. Так і тут – центральна площа III – го Інтернаціоналу знаходиться у заводу, останнім профілем якого була холодна зброя. Загальні враження після Червоної Гірки тут неприємні – немов з благополучного району перемістився в трущоби.
dscf9609.jpg

21. Заснований був завод в 1754-му як железоделательный, але досить скоро став збройовим. Як неважко здогадатися, місто веде своє літочислення з цієї ж дати. У XIX – м столітті це був головний завод Південного Уралу. На жаль, зараз він покинутий.
dscf9695.jpg

22. У перші роки функціонування златоустовского заводу кістяк його інженерної еліти складали німці. Запрошені сюди особисто імператором, в створених тільки для них прекрасних умовах, саме вони налагодили одне з кращих у світі виробництв холодної зброї і не дуже охоче, але навчили майбутніх російських майстрів. Втім, є і інша думка, викладена в казці Бажова “Иванко-Крылатко”, яка, загалом, і не казка зовсім. По ній, німці поводилися зразково тут як нинішні дорогі легіонери в наших футбольних клубах – користуючись любов’ю влади до усього західного, отримували величезні зарплати і привілеї, а робити толком нічого корисного не робили. По Бажову, серед них знайшовся тільки один тямущий майстер, ім’я якого найчастіше і спливає у зв’язку з історією заводу. Як би то не було, навіть сьогодні в уральському Златоустові ні-ні та попадеться німецьке прізвище.
dscf9691.jpg

23. Престиж хазяїна клинка підкреслювався майстерним малюнком по металу, і з часом златоустовская гравюра стала окремим промислом, чи не знаменитішим, ніж сама зброя. Кінець кінцем, в XX – м столітті, коли холодна зброя перестала бути масовою, златоустовская гравюра по сталі пережила саме збройове виробництво. Нещодавно її навіть відродили. Начебто не на потужностях старого заводу, але зі збереженням давніх традицій. Сьогодні златоустовские ножі як і раніше робляться, але в малих кількостях, і є швидше витвором мистецтва, ніж зброя. Ну і коштують вони відповідно, так що витратитися на них можна хіба що заради статусу або колекції.
dscf9682.jpg

->  Сочі. Червона Поляна. Про красу природи і поламані стереотипи


24. У стін заводу – пам’ятник його робітникам, героям фронту і тилу. В силу вдалого розташування в отакій ніші в створі вулиці Леніна, композиція виглядає дуже виграшно і вже стала одним з впізнанних символів сучасного Златоуста :
dscf9686.jpg

25. Через дорогу, в самому центрі головної площі Златоуста, – пам’ятник Павлу Аносову, гірському начальникові і керівникові збройового заводу, що відродив рецепт булатної сталі. Фактично, саме завдяки ньому Златоуст отримав свій унікальний промисел:
dscf9673.jpg

26. Як і належить уральському місту, в центрі – гребля. Це річка Ай.
dscf9523.jpg

27. Вище за греблю – величезний Златоустовский ставок:
dscf9543.jpg

28. Від греблі можна розгледіти один з небагатьох видимих старих корпусів заводу. Він хоч і покинутий, але територія охороняється.
dscf9526.jpg

29. Петров, що проходить поряд з греблею, міст забезпечений красивою інформаційною табличкою. В голову приходять думки про всюдисущого Петра I, що заснував чергове місто або флот. Але чом би не так. Табличка повідомляє: “Петров міст побудований ініціативою, волею і організацією глави міста Златоуста Петра Семеновича Мигашкина і завдяки підтримці і допомозі губернатора Челябінської області Петра Івановича Сумина 03.12.2003”. Навіть тут мимовільне підтвердження моєї думки, що на Уралі усе упирається в особу хазяїна.
dscf9530.jpg

30. Окремою і добре відомою у вузьких кругах пам’яткою Златоуста є трамвай. Це сама високогірна в Росії трамвайна мережа, з пристойними ухилами. На подив, уся мережа досі діє, і скасовані в ній були тільки проміжні короткі маршрути. В принципі, для Златоуста з його величезною просторовою размазанностью, складним рельєфом і не самими кращими дорогами трамвай дійсно непогане рішення.
dscf9539.jpg

31. Вірогідно, поїздка на трамваї, що петляє між сопок, старих робочих кварталів і уздовж гірського ставка, має бути непомірно мальовничою і цікавою. Але чесно кажучи, після детального огляду задушливого запорошеного Златоуста кататися на стареньких вагонах, що гуркотять, вже не залишилося бажання і сил. Можливо, це було великою помилкою.
dscf9680.jpg

32. Величезний незатишний порожній простір біля греблі і заводу виник не просто так. Колись, як і належить центру російського міста, його займав великий красивий собор, при якому була і каплиця. У наш час умовно відновили тільки останню – каплиця Олександра Невского 2005-го року тут коштує швидше як пам’ятник втраченому храму:
dscf9550.jpg

33. Однією з нечисленних дореволюційних будівель центру Златоуста, що умовно збереглися, можна рахувати ремісниче училище 1895-го року. У 30-х роках йому надбудували ще два поверхи. З часом складність і тривалість навчання тут збільшилися, і сьогодні воно працює вже як індустріальний коледж:
dscf9559.jpg

->  Капит - загублений світ в глибині острова Борнео


34. Монумент в пам’ять розстріляних в 1903-му робітників заводу. Тоді вони вийшли на страйк проти нових умов праці, що помітно погіршили їх положення. У відповідь керівництво заводу і міста відкрило вогонь, внаслідок чого загинуло майже 70 чоловік, дві з половиною сотні було поранено. Ймовірно, це у тому числі стало причиною тієї жорсткості, яку місцевий пролетаріат проявив в ході революційних подій, що послідували.
dscf9565.jpg

35. Незважаючи на усю візуальну депресивність Златоуста, тут діє свій драмтеатр. Як повідомляється на офіційному його сайті, старий на Південному Уралі.
dscf9572.jpg

36. У площі III – го Інтернаціоналу розташовується також т. з. “Міський сад”, маленький і сумовитий. За мірками Сатки він навіть на роль сквера біля другорядного будинку культури не тягне. Але в Златоустові це – самий центр. Тут розташований, зокрема, краєзнавчий музей. Він займає будинок гірського начальника – одна із старих будівель міста, побудоване в 1786-му для проживання керівника заводу. У уральському місті ця особа була чи не впливовіша, ніж мер. Саме до нього сюди прийшли в 1903-му робітники, що вимагали відміни погіршення умов, і саме тут їх і розстріляли:
dscf9575.jpg

37. Пам’ятник Леніну в Міському саду. Сад цей з’явився нашим очам в якомусь страшному стані – лавки повалили, ліхтарі викоріняють, немов напередодні тут масові безлади відбувалися.
dscf9579.jpg

38. Тут же – меморіал жертвам ще одного розстрілу. Один з перших радянських пам’ятників міста встановлений на могилі підпільників, розстріляних армією Колчака в 1919-му. Велика кількість могил в Міському саду пояснюється тим, що до революції тут було кладовище :
dscf9584.jpg

39. Знову скажу, що погано розумію, чому Златоуст має таку туристичну славу, а в інших джерелах його і зовсім називають найцікавішим містом Челябінської області. Навіть якщо відкинути у бік його стан, цікавої архітектури тут майже не залишилося. Радянська влада пройшлася по Златоустові якось особливо руйнівно. Тут не лише церкви посносили, але і цивільну архітектуру. Центр викосили майже увесь. Грандіозний сталінський ансамбль, який покажу в другій частині, усього не компенсує.
dscf9598.jpg

40. Можливо, так вийшло, тому що Златоуст навіть на тлі інших уральських міст був якимсь особливо суворо-робочим. Місцевий пролетаріат навіть окреме прізвисько мав – Кузюки. Про це теж в другій частині поговоримо. Допускаю, що місцеві робітники із задоволенням рушили будинки ненависних начальників, що стояли в центрі, фабрикантів і торговців. Як би то не було, в сухому залишку сьогодні в Златоустові маємо абсолютно блідий і нецікавий центр.
dscf9606.jpg

41. У характерної довоєнної будівлі Держбанку з минулого кадру нещодавно встановили пам’ятник ковалеві:
dscf9607.jpg

42. Навпаки – палац культури “Булат” в огидному стані. Колись на його місці стояв лютеранський храм. Але самі кращі будівлі центру Златоуста, на жаль, посносили, замінивши їх десь сталинками, а десь – не найяскравішим конструктивізмом:
dscf9614.jpg

->  Історичне колесо огляду у Відні


43. Для мене залишилося деякою загадкою, чому ж все-таки Златоуст вискакує першим серед міст Південного Уралу в контексті туризму. Пам’ятки тут усе по суті ефемерні – секрет булатної сталі нічого понад похід в музей не дасть. Та ж Сатка на порядок цікавіше, а в плані затишку і акуратності навіть сусідній промисловий Миасс буде трохи краще.
dscf9623.jpg

44. Думаю, пов’язано це з наявністю заповідника Таганай на околиці міста. Златоуст, мабуть, найзручніше місце на Південному Уралі для відправлення в похід. Пару годин на електричці з Челябінська, доба на потягу з Москви – і штурмувати гори можна майже від вокзалу. Завдяки цьому, очевидно, в запорошеному і не занадто приємному Златоустові завжди вистачає туристів, всюди продають сувеніри, з’являються прикмети туристичного міста, яким він, взагалі кажучи, не являється.
dscf9634.jpg

45. Біля поштамту на вулиці Леніна – скульптура крилатого коня. Пам’ятників коня з крилами в Златоустові ще як мінімум два, і я їх покажу. Але це не Пегас, як часто помилково пишуть в інших джерелах. Крилатий кінь прилетів з міського герба, і такий до себе любов’ю зобов’язаний, мабуть, своїй унікальності. У сухих геральдичних джерелах пишуть, що кінь символізує унікальне мистецтво златоустовской гравюри і талант місцевих майстрів. Проте, джерело його – усе в тих же казках Бажова, в згадуваній вже вище “Иванко-Крылатко”.
dscf9628.jpg

46. Сталінський кінотеатр “Урал” використовується як щось на кшталт ТЦ. Ну хоч так, хоч би будівля при хазяїнові…
dscf9636.jpg

47. Окремі будівлі старого Златоуста подекуди зустрічаються. Формально, звичайно, збереглося їх немало, але в переважній більшості це просто дерев’яний приватний сектор.
dscf9641.jpg

48. А ось щось дійсно цікаве, що розташовувалося на самих центральних і багатих вулицях, тепер можна по пальцях перерахувати.
dscf9647.jpg

49. У будівлі дореволюційного кінотеатру “Колізей” нині розміщується аптека і якийсь офіс :
dscf9662.jpg

50. На одній з примикаючих вулиць – мечеть, розташована, очевидно, в старому особняку:
dscf9655.jpg

51. Пам’ятник “Юним борцям за владу Рад”, в народі – “Орля”:
dscf9644.jpg

52. Закінчу загальним виглядом вулиці Леніна. У Златоустові дивовижним чином процвітає вулична торгівля немов з 90-х років. Такого там несподівано багато:
dscf9664.jpg

Сатка, Златоуст і окремо його район Червона Гірка красномовно свідчать про те, що на Уралі, як і пару сотень років назад, набагато сильніше, ніж в Центральній Росії, благополуччя залежить від волі конкретного хазяїна, або, ширше, від успіху конкретного підприємства. Складно повірити, що в одному регіоні, і більше того в одному місті, середовище може виглядати настільки по-різному. Але це факт: не в міру успішна авангардна Сатка знаходиться в півсотні кілометрів від депресивного Златоуста, у складі якого, у свою чергу, є присутньою чарівна європейська Червона Гірка. Усе упирається в роль окремої особи.


© 2019 Самостійне Подорож
При повному або частковому відтворенні інформації заборонено.
sitemap