Письмо редактору

Особистий досвід: Як піднятися на Кіліманджаро?


Максим Давыдик і Настя Дубровина – підприємець і фотограф – живуть в Москві і багато подорожують. Після поїздки в Японію, де вони піднялися на вершину Фудзі, діти зрозуміли, що на ній не зупиняться. І наступною горою вибрали Кіліманджаро.

Максим Давыдик і Настя Дубровина – підприємець і фотограф – живуть в Москві і багато подорожують. Після поїздки в Японію, де вони піднялися на вершину Фудзі, діти зрозуміли, що на ній не зупиняться. І наступною горою вибрали Кіліманджаро.

Підкорити Кіліманджаро

Рішення підкорити Кіліманджаро (5895 метрів) – найвищу точку Африки – не може бути спонтанним. Ти неодмінно готуватимешся, і готуватимешся довго. Вимотуючі фізичні тренування, пошук амуніції, внутрішні діалоги, візуалізація майбутніх труднощів. І ось, хворіючи на цю ідею упродовж останніх 6 місяців, витративши на поїздку купу грошей і часу, ми приземляємося в аеропорту Кіліманджаро, отримуємо візу і виявляємо, що наш багаж втратили. Весела Танзанія лише знизує плечима і говорять “Hakuna Matata”!

Перше враження від африканської реальності: немає сенсу засмучуватися через навколишній хаос, намагатися змінити хід речей, плисти проти течії. Hakuna Matata – це мантра упокорювання і гарного настрою. Якщо твоє життя пішло під укіс, просто медитуй на Hakuna Matata, і усе буде Hakuna Matata. Так і сталося. Багаж знайшовся і прилетів наступним рейсом, і ми встигли отримати речі за декілька годин до початку сходження.

Ми вибрали семиденний маршрут Lemosho, що об’єднує в собі усі кліматичні зони Землі, мальовничий і небагатолюдний : з першого дня спати доводиться в тяжких умовах в наметах, ніякого комфорту.

На Кили неможливо піднятися без супроводу місцевих гідів, портеров, кухарів: таким чином держава забезпечує роботою населення довколишніх сіл. Тому кожна група – це приблизно 3-4 місцевих на одного альпініста. Банкет, природно, лягає на твій гаманець, зате 20-кілограмові сумки, якщо тобі дозволяє совість, можна сміливо вивантажити на схудлих африканців, які, як мурашки, тягають щодня вантажі мало не удвічі більше себе. Втім, “дао” портеру в Танзанії – це шлях до успіху. Багато хто, заробивши на щедрі чайові, відкриває свій бізнес і стає видатними людьми.

“Вночі наш табір піддався нападу мавп. Не відставали і велетенські ворони, що створюють постійну загрозу з неба”

День 1-3. Початок

День перший – найпростіший: до Mkubwa camp (2650 метрів) ми дійшли всього за 2 години, абсолютно не втомившись. Навколишні пейзажі – густі масиви вікових дерев, що розрізають небо сплетенням крон. Вночі наш табір піддався нападу мавп, звиклих красти їжу і речі з наметів. Набіги були стрімкі і несподівані. Не відставали і велетенські ворони, що створюють постійну загрозу з неба.

->  Танзанія - подорож в лютому по Східній Африці


День другий – марш кидок на 20 км до Shira II Camp (3850 метрів). Гірські ліси переходять у болотисті луги і альпійську тундру, дерева рідшають, відкриваються види на різновисотні ліси і савани. Розріджене повітря починає давити на груди, робить дихання важким і переривчастим. У якийсь момент самовпевненість падає, і ти починаєш слухати гіда, без кінця того, що повторює головне заклинання висотного альпінізму – “pole pole”, що з суахілі переводиться “повільно”.

Cон стає переривчастим, взаємодія з реальністю усе більш незвичайна. Ти неначе принимешь пігулку, і твоя свідомість починає мінятися, несподіваним чином реагуючи на навколишні речі, на сприйняття себе, субъект-объектных зв’язків. Місцями впадаючи в ейфорію, місцями наповнюючись параноїдальними снами. Класична гіпоксія. Але для людини, яка звикла слухати себе, це схоже на шаманську практику, деякий ритуал перетворень усередині себе, вийти з якого – це новий удосконалювальний досвід.

Shira II був затягнутий щільною ковдрою застиглих хмар. Бродиш наосліп, намагаючись розпороти черево неба, але навіть не можеш намацати смугу горизонту. Разом з веселими африканцями тебе відносить в танцювальному пароксизмі, і ось ви вже разом ковтаєте туман і співаєте пісні на суахілі, називаєте один одного kaka (брат) і dada (сестра).

До вечора негода спадає, неначе виштовхуючи тебе з цього сюрреалистичного лабіринту. І ти дивишся на всі боки, роззявивши рот і згадуючи мету. Гора Міру праворуч, по ліву – пік Ухуру. Над головою – найнеймовірніше зоряне небо, до якого можна дотягнутися руками.

Я завжди вставав раніше усіх в таборі, ще затемна. Відчував, як холод закутував намет і тіло промерзало до інею в спальному мішку. Кожен ранок одне і те ж. Холод. Огидний сморідний туалет з дверцями, що не закриваються. А потім береш термос сильного імбирного чаю і сідаєш на крутий уступ, марнотратячи світанок за світанком. Оскільки сонце в горах практично приклеєне до землі, щонайменші промені відразу зігрівають. Дивишся, як воно піднімається з пащі Міру, як заповзає тобі у вени, як лінія горизонту грає десятками відтінків червоного і жовтого. Потім сніданок і Hakuna Matata – ми знову кидаємо тіло вгору.

->  Танзанія - подорож в лютому по Східній Африці


День третій – це акклиматизационный вихід на Lava Tower, 4600 метрів, дуже незатишний кемп, де ми обідали під снігопадом в тріщині скелі в компанії бурундуків. Кругом – лавові формації, застиглі в міріадах розрізнених форм, з яких ростуть руді вулканічні квіти. Кліматична зона: альпійська пустеля.

Але найцікавіше відкриття, пов’язане з місцевою флорою, було зроблене трохи пізніше, на відрізку між Lava Tower і Barrancco camp. Місцевий ендемік – килиманджарский жовтозілля – дивна тварюка, що досягає 10 метрів у висоту. Товстий велюровий ствол, що розширюється від низу до верху, шапку якого коронує грубе суцвіття зелених пелюсток. Абсолютно дивна, ні на що не схожа суть. Відрізок біля Barranco усіяний лісами жовтозілля. Проходиш мимо, вторгаючись в ідилію іншого світу.

День 4-5. Розминка закінчилася

Четвертий день, і ми штурмуємо Barranco Wall – єдиний відрізок, коли тобі доведеться у прямому розумінні цього слова лазити по скелях. Технічно це нескладно, але виглядає страхітливо. Нам повезло, погода сприяла. А ось коли ллє дощ і камені ковзають, легко зірватися.

Чим далі йдеш, тим усе менш “людськими” здаються пейзажі. Безживні пустелі вулканічного грунту, що заростають візерунками ендемічних рослин. Закриті стінами підйомів і спусків, хмарами і погодою, до якої неможливо звикнути : зараз світить жарке сонце, і ти йдеш і потієш у футболці, а через хвилину починається сніговий буран, і ти вже мерзнеш в гірськолижній куртці.

А потім Каранга, самий дивний табір, розташований під гострим ухилом, із-за якого втрачалося розуміння простору, і я почував себе затиснутим в танучий тетраедр. Переміщення по Karanga – це справжнє пекло, постійно втрачаєш і набираєш висоту, дихання на межі, серце стукає молотком. І ось мене накриває різкий напад гірської хвороби, голова розколюється, і мені здається, що мене прокатали на центрифузі і викинули в кімнату з плаваючими кутами.

Можливо, не зовсім очевидне, але рішення, яке врятувало мій стан, – медитація. Я підійнявся на високий камінь, що височіє над табором, сів в позу лотоса і усвідомлено розчинився. У горі. Неначе прорвав мембрану між собою і нею. І боротьба припинилася.

->  Танзанія - подорож в лютому по Східній Африці


День п’ятий: ми робимо марш-кидок у базовий табір – табір Barafu (4673 метри). З нього відкривається красивий вид на другий по висоті пік Мавензи – технічно набагато складніший для сходження.

“Розминка закінчилася” – гід уперше за весь час без зайвих жартів проводив нам інструктаж перед ніччю штурму. Оксиметр показав значення кисню в моїй крові на рівні 90, пульс 65. Стан бадьорий. І ми приймаємо рішення почати сходження незвично рано, на годину раніше інших груп. З одного боку, це покликане забезпечити відсутність заторів на шляху до вершини: ми у відмінній фізичній формі, і наш темп швидший за інші групи. З іншого боку, на пік ми прийдемо до світанку, і великий ризик замерзнути, якщо ми хочемо побачити, як сходить перше сонце над Африкою. А ми хочемо, і це не обговорюється.

“На пік ми прийдемо до світанку, і великий ризик замерзнути, якщо ми хочемо побачити, як сходить перше сонце над Африкою. А ми хочемо, і це не обговорюється”

Штурм

Я не боюся холоду, навіть навпаки, щодня обливаюся крижаною водою, в мінус 20 в Москві ходжу в тоненькому пальті, але тут. Я надів усе, що було. А саме: два шари термобелья, дві фліски, пушок, гірськолижна куртка, теплі штани з виндстопом, 2 пари шкарпеток, розрахованих нібито на мінус 20, два шари рукавичок. І мені було холодно. Трубка питної системи замерзнула, вода перетворилася на лід. Не вір “експертам”, що завіряють, що на Кіліманджаро можна піднятися в одній куртці! Неможливо. Принаймні, без наслідків.

“Сьогодні ж Новий рік, мати його! І зустрічаю його я тут – в череві африканської ночі, деручись на найвищу точку Африки”

Йти вночі на такій висоті – це сон галюциногена. Контури навколишніх форм відсутні за межами вузького пучка світла, що випускається налобным ліхтариком, вітер підкошує ноги, розріджене повітря не дає надихатися киснем, разом з крутим підйомом ти отримуєш потужне аеробне навантаження, перервати яку неможливо. Ти просто йдеш, знову і знову, через якусь безформну кашу ночі. Навіть коли йти вже немає сил, перервати те, що відбувається неможливе. Чорно-білий фільм з однієї нарізки. Здолати втому (ми не спали), біль, дихання, страхи. Щоб прорвати чергову межу себе.

->  Танзанія - подорож в лютому по Східній Африці


Північ. Скатертина Моши біля підніжжя Кіліманджаро спалахує фейєрверками, вогнями. І я розумію: сьогодні ж Новий рік, мати його! І зустрічаю його я тут – в череві африканської ночі, деручись на найвищу точку Африки. Під колесами гіпоксії. З твердою волею, заломлюючою реальність. У такий момент неможливо не випробувати екзистенціальний прихід щастя, яке, як анальгетик, гасить біль і час.

Близько 5 ранку ми були на Stella Point. 5757 метрів. Це вже вершина, але ще не пік. До світанку було ще далеко, і відносно плоска місцевість, що потонула в сніговому бурані, вічних льодовиках і млі, створювала відчуття висадки на місяці. І ти зі своїм рюкзаком, у важких гірських черевиках, без кисню, крокуєш, як космонавт в скафандрі. Це неначе ти йдеш 6 днів вгору, вгору, вгору і нарешті відкриваєш заповітні двері, а там – інша планета. Чорна пустеля, завиваючий вітер, пластівці гострого, як ніж, льоду, що дряпає щоки. І ми одні.

Знайшли якийсь крижаний закут. Сховатися від бурі, дочекатися сонця. Тіло повільно, але вірно замерзає.

На піку Ухуру ми були в 5.30. Світанку все ще немає. Табличка, що знаменує досягнення піку, покрилася сантиметром льоду. Мені випала честь очищати її своїми руками, щоб першим в 2019 році відкрити ці заповітні заклинання для інших альпіністів. “Пік Ухуру, 5895 метрів! Congratulations”!. У такі моменти пробиває на сльози. Від нескінченних можливостей свого тіла, через те, що пуповина, що сполучає тебе із страхом, розірвалася. Ти з’їв цю гору, вона розтанула дивним, ледве уловимим сяйвом в глибині очних яблук, стала частиною тебе.

Мене накриває ейфорія, подібно до снігової лавини що винищує на своєму шляху усі інші реакції мозку. Я неначе пускаю вени, як корені, глибоко в гору. І вже не хочу йти. Лягаю на прямовисний камінь і тону в кращому світанку свого життя. І нехай не рекомендується знаходження на Ухуру більше 20 хвилин, я там пробув близько 2 годин. Відчуття, ніби прийняв пігулку безсмертя.

На спуску я убив коліна, йшов практично на межі судом. Після повернення у Барафу відпочити нам не дали, і ми відразу просунули нижче. По дорозі я бачив людей, що лежать практично без свідомості, людей, яких несли на носилках, як картоплю, людей, яких тягнули під руки, – а також вертольоти, які відвезли тих, хто не дійшов. Горы можуть прийняти, а можуть відторгнути. Відноситися до них вчишся інакше, ніж до об’єктів для підкорення і слави.

->  Танзанія - подорож в лютому по Східній Африці


Сходиш вниз, отримуєш сертифікат про підкорення найбільшої вершини Африки, дивишся їй услід з вікна мікроавтобуса, що мчиться, як вона накриває своєю сніговою тінню навколишні савани і села, і ставиш собі тільки одне питання: “Біс подери, як я зміг туди піднятися”?

Ми залишилися під таким враженням від танзанійської компанії, яка організувала наше сходження, що вирішили представляти її на території Росії – допомагаємо з плануванням подібної подорожі.

Практичні поради

Віза в Танзанію ставиться по прильоту і коштує $ 50. Для отримання у тебе має бути зворотний квиток, паспорт, дійсний як мінімум півроку після поїздки, і заповнена міграційна карта (її дадуть в аеропорту).

Недорогі авіаквитки в аеропорт Кіліманджаро знайти непросто і треба відстежувати заздалегідь. Найдешевші рейси c пересадками в Найробі і Дубаї на грудень коштують близько $ 900. Але сезон сходжень триває майже увесь рік (за винятком дощовитих квітня, травня і листопада).

З приводу фізичної підготовки до сходження на різні гори є маса інформації. Ми почали тренуватися місяця за чотири до поїздки: біг по 10 км пару раз на тиждень, що чергується з силовими тренуваннями з упором на ноги і спину і тренажер-сходи в течію як мінімум години – ось ідеальний рецепт.

Щоб уникнути (наскільки можливо) проявів гірської хвороби, на горі доводиться дуже, дуже багато пити (питна система для рюкзака – одна з кращих покупок!). Непогано почати прийом вітаміну С і екстракту гінкго билоба за місяць до поїздки. Пігулки від розладу шлунку і головного болю обов’язково треба узяти з собою.

Необхідний одяг можна купити заздалегідь або узяти напрокат після приїзду у твоєї компанії-організатора сходження. Проте найважливіші речі – жорсткі черевики, теплу куртку, рукавички, систему для води, термобелье і шкарпетки (багато теплих трекинговых шкарпеток!) – краще придбати заздалегідь.

Після гори можна відправитися на сафарі, на Занзибар, озеро Натрон, з’їздити в племена масаев і бушменів.

Текст – Максим Давыдик фото – Анастасія Дубровина


© 2019 Самостійне Подорож
При повному або частковому відтворенні інформації заборонено.
sitemap